如果说玻利维亚的天空之镜有着令人窒息的美，透彻宛如云端，那么位于云南哀牢山里的元阳哈尼梯田，则是山河大地创造出来通往的天之镜，镜之，有着让人迷失其中的瑰丽色彩。
层层叠叠的梯田从云海深处倾泻而下，在山谷里交织相融，在光影的眷顾下，闪耀着星辰般的色泽，所谓流光溢彩不过如此。于我而言，这是属于哀牢山的天空之境，但更多人称呼它为元阳梯田。
和平静如镜面的玻利维亚乌尤尼盐沼或茶卡盐湖不一样的是，这里的“天空之镜”包含更多天地色泽，那注水后的梯田虽宛如镜面般晶莹，你却可以看到大地的深沉厚重，云彩的绚丽倒影，微风吹过时的波光粼粼……而当它们身处若隐若现的云雾间时，又宛若连地的镜面，比纯粹的天空之镜更波澜，也更变幻多彩。
你可以说这是大自然的鬼斧神工，但绝对少不了道法自然，没有千年岁月的细细雕琢、精心，或许现在这里依旧是一望无际的粗犷山地。
元阳梯田位于云南元阳县哀牢山南部，这里的梯田历史可以追溯到1300多年前。因为山高谷深，沟壑纵横，造成了形态各异的梯田，它们连绵成片，层层叠叠蔓延到云海中去，蔚为壮观。但却少有人知道，哪怕几十年前，大部分世代生活在这里的哈尼族人并不知道他们先祖们在漫长的岁月长河中雕刻出的是哪样的巨作。
元阳梯田被发现的过程也颇具传奇，上世纪八十年代，一些外国人在卫星图上发现中国云南南部有一神秘的白色亮点，接着几个法国人特意寻来，从而揭开了元阳梯田的神秘面纱，而元阳那奇幻般的宏伟画面也通过镜头了世界，被誉为当年“十大未发现的人类奇迹”。
清晨，我们行驶在哀牢山蜿蜒曲折的山上，对于大部分旅行者而言，若不能在日出前抵达多依树观景台，甚至更早到来占据有利，很有可能错失欣赏日出的最佳时机，毕竟冬日，尤其是元宵节前后，是观看元阳梯田的最佳时间。
虽说四季交替自有不同风情，但若想看到如摄影师镜头下那般壮观的梯田景致，还是冬日最佳。这里的梯田会在秋收后灌水保养，那时田中无稻谷，水面平静，光影效果最好。但我一直觉得没有云海的元阳梯田总是少了份韵味，而云海出现在1、2月的频率最高，这也就导致了这个时节总是充满了游人，尤其是清晨时的多依树观景台，若去的晚了，很可能没有下脚的地方。
但即便元阳景点众多，想轻松拍到壮观的梯田景致，我私以为还是多依树的日出，老虎嘴的日落最佳，不是说没有更多人少景美，遗世的地方可以细细探索，只是这里的景色最壮观，最能感受到梯田的震撼。
当我们站在多依树观景台上远眺时，大海湾似的梯田若隐若现，一片朦胧。而当一霞从山后缓缓升起，一切都变得清晰起来，几千级梯田在大地上勾勒出几十万道美丽的曲线，在朝霞中变幻着色彩。这里三面临山，一面坠入山谷，上边平缓，下面则陡峭倾斜，配合着翻腾的云雾，近万亩梯田犹如瀑布倾泻。
不过日出最美，莫过于当天光洒落在层层水波上时，那时金色的碎片会缀满山体，入目所见，满山流光溢彩，非常华丽壮美。
很多年前，一张由法国摄影师拍摄的老虎嘴照片惊艳，被誉为当年世界七大自然景观发现之一，老虎嘴和元阳梯田由此声名大噪。
老虎嘴之所以叫老虎嘴，是因为这片梯田附近一悬崖上有块突出的石块，形若猛虎嘴巴而得名。当然，这里的景色也不坠其威武的名字，被为是元阳梯田中景色最壮观的一处。你可以在下午晚些时候来到这里，静候夕阳西下，红霞满天，观赏梯田在不同阳光下产生的光影变化:有时如江南的水墨山水画卷，有时又像被打翻了的调色盘，有着五彩的色泽，若运气好遇到火烧云，那恢弘夺目的景色更是让人回味无穷。
如果你去元阳之前或多或少做过一些功课，那么一定对哈尼族有所了解，他们是这梯田的缔造者与守望者，据说住在蘑菇房里，穿着绚丽多彩的民族服饰，唱着哈尼古歌--或许几十年前这里的确如传说中那般过着日出而作日落而息的生活，但现在来也不会失望，传承了千年的文化，即便不再如曾经那般昌盛，也不至于无迹可寻，你依旧可以轻易地在不少地方找到其生活的痕迹。
菁口村的标志就是蘑菇房，传说哈尼族的先人曾经一直过着穴居的生活，直到受蘑菇，见其不但不惧风吹雨打，还能为一些小动物遮风避雨，便比着样子盖起了蘑菇房，于是，无论是单层的平房还是多层的居所，屋顶皆用稻草覆顶，远远望去如一朵朵盛开的大蘑菇，颇有童趣。
虽然这里的蘑菇房不如十多年前那样连绵一片，村里很多地方盖起了小洋楼，但你依旧不难觅蘑菇房踪迹，而不少穿着哈尼族服饰的男人们在屋前懒洋洋地抽着水烟，晒着太阳，维基解密黄菊内幕你若上前，也愿意和你说上两句。和云南很多山区民族相似，哈尼族的主要劳作由妇女承担，但所幸现在不是农忙季节，要不然你只能在田间地里才能找寻到妇女的踪迹了。
虽然每到旅游旺季，这里的会被来来往往的游人所打破，但除了多了几家民宿以外，这里的都还是按照过去的轨迹生活着，在哈尼古歌中继续守望着这波澜壮阔的梯田，默默地在这史诗般的大地上谱写属于自己的诗篇……
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